Форсируем двигатель «Запорожца» (МеМЗ-968Н посвящается).

Это моё письмо в ответ на просьбу CLON’а рассказать о доводке и капиталке двигателя.
Не стоит забывать, что написанное здесь ни в коем случае является истиной в последней инстанции. Так же это не научная статья. Всё, о чём тут сказано – сугубо личный опыт автора.

Не часто пишу опусы, поэтому не взыщите :) .

Значиццо так.

По мотору:

Во-первых – нормальный масляный фильтр. (Нет описания, т.к. это тема отдельной статьи. В письме про фильтр так же не рассказывал).

Во-вторых – увеличение объёма. Инфа есть на форуме и на моём сайте в «статьях». Я использовал Автраматовские поршни ВАЗ 21011 (79,0мм). Качественно сделаны, разнобой по весу не более 2 г. При допустимых 4 г. Однако они имеют одно большое углубление на днище, что может сказаться на степени сжатия. Я брал кольца «Прима» - польские, в сине-белой упаковке. В поршнях (бобышках) нужно проточить канавки под стопорные кольца. Лучше 0.5 от диаметра проволоки, из которой изготовлены эти кольца. И углубления для извлечения этих колец. Зазор между торцом пальца и кольцом – 1 мм, т.е. по 0.5 мм с каждой стороны. Пальцы МеМЗ-968. Я их точил нулёвкой до тех пор, пока они не начали влазить с натягом в нагретый до ~ 70*- 80* поршень. Ушло 8 дней, по 4 часа ежедневно. Обматываешь свой (живой) палец нулёвкой и крутишь там его. Потом другой конец и т.д. Равномерно!!! В конце нулёвку смажь маслицем. Если есть возможность – отполируй.
Бобышки в поршнях НЕ ТРОГАТЬ! Они расточены на заводе – думаю объяснять не надо.

Можно так же взять ВАЗ-пальцы той размерной группы, что подходит твоим поршням. Втулку шатуна при необходимости разворачивают для «мануального» зазора. Стопорные кольца берут от «Москвича».

Цилиндры обязательно хонинговать. Хороший мастер-расточник будет растачивать на координатно-расточном станке, подгоняя каждый цилиндр под свой поршень. Поршень без колец должен плавно, без заеданий опускаться в цилиндр, поставленный на стол, т.е. не проваливаться, а именно опускаться на «воздушной подушке» под собой. Шатуны я подогнал по массе. Допустимый разнобой – 12 г. Я добился 3 г.. Сверху на головке шатуна и снизу на крышке есть приливы, которые можно точить для подгонки. Взвешивать можно на обычных ЭЛЕКТРОННЫХ весах в РАЗНЫХ магазинах. Нам точность, как такова не важна – только разница в весе. В разных магазинах – для большей «незаангажированости» результатов измерений. Лёгкие шатуны ставим в паре с тяжёлыми поршнями и пальцами. Облегчением увлекаться не стоит ИМХО.

В-третьих – повышение степени сжатия. Инфа есть здесь же в «Статьях». Я не делал. Причин было несколько. Пока не жалею.

Впуск. Я недавно поставил Солекс от 1.3-литровой 2108.
Впускные каналы в головах и коллекторе нужно сопрячь для уменьшения аэродинамического сопротивления, убрать все «ступеньки», наросты грязи, нагара, дефекты литья. Я свои ещё и увеличил слегка и отполировал. Переходник и коллектор скрутил намертво болтами с потайными головками. Проставку между коллектором и переходником брал Зазовскую, между карбом и переходником - Таврийскую. Далее это всё в сборе расточил в стороны тех болтов. Также убрал 4 ступеньки в переходнике, закрывающие каналы карба. Объяснять трудно. Скину фото – сам всё поймёшь. Со 133-м карбом ХХ были ощутимо ниже чем на стоковой 40-ке. Хотя из-за чего именно – сказать трудно, ибо совокупность переделок. А можно поискать стоковый 45-й/50-й коллектор – он как раз под «Вебер» шёл…
Воздушный фильтр – от инжекторной Волги 3110.

В-четвёртых: БСЗ. Можно переделать наш трамблёр под датчик Холла. Я по лени своей пошёл другим путём: по совету Войтика (Voytik) взял готовый бесконтактный трамблёр от Волги/Москвича и поставил туда ЗаЗо-вакуумник и пружинки центробежника. Провода силиконовые, вместо резистора в бегунке трамба – медный штырёк :) . Свечи – «Мастер Спорт», катушка и коммутатор от ВАЗ-2108-09, жгут проводов от классики.

Вроде всё.

Старт с эффектной пробуксовкой – не проблема. Но лучше не напрягать мотор без необходимости.


Можно отполировать кулачки распредвала и торцы толкателей.

Всё, что касается деталей мотора (и не только) – ОТМЫТЬ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ ТЕБЕ СПОСОБАМИ! И соблюдать максимальную чистоту при сборке. Чистота – залог здоровья. Не забывай об этом.
Во время разборки двигателя все винтики, гайки и прочую хрень клади в пакетики и туда-же – бумажку, на которой написано, откуда эти детальки. При сборке будешь благодарить себя.

Шестерню распредвала + ведущую на коленвал лучше взять чугунную. Балансвал – не вытаскивай! И не забудь упорную шайбу на торце распредвала. Клапана притереть – тоже лишним не будет. Коленвал промеряй – возможно пришло время точить. Точить под конкретные вкладыши, а не по мануалу. Суровая правда жизни, млин. Я например купил новый советский коленвал, а потом до-о-олго подбирал вкладыши. Шатунные вкладыши, кроме того, нужно мерить в шатуне, скрученном с надлежащим усилием (5 кг/м). Сальники – кременьчугские. Все стопорные кольца, хомуты, резинки, шплинты, стопорные гайки шатунов – только новые.

Что ещё? Можно подложить под клапанные пружины шайбы, но, ИМХО, не следует – зачем тебе повышенный износ ГРМ? Да и мощность максимальная достигается на 4500 об.мин.
Где-то так.

Масло – я взял Шелл Хеликс.
Мотор можно ещё и покрасить – думай сам. Дело вкуса. У меня – чёрно-белый.




Удачи!

© Hell-Racer